Mi semana en Berlín – Parte II.
El Rio Spree, Friedrichshain y más allá


Una tarde soleada nos encuentra sentados en las bancas del río Spree, serpenteantes vías de agua cargadas de puentes. Botes de crucero y propiedades fabricadas frente al mar. Situado a 160 millas del mar más cercano, Los berlineses sin litoral han construido su propia Riviera a lo largo del Spree, arrojando tierra importada para playas, levantando sombrillas para el sol, y por supuesto, sintiéndonos turistas, Rykard y yo espiamos a una compañía de tours en un barco fluvial y pensamos, ¿qué tan malo podría ser?.

“Sprechen Sie Englisch?” pregunté al operador por la orilla del río, “Un poco” me respondió. “Wieviel kostet das?” pregunté.

Con un alemán empobrecido, el recibir y dar siguió por unos minutos; eventualmente negociamos un precio con el que podíamos vivir.




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A bordo y sentados en la cubierta superior. Ordene una cerveza “mediana”, sin sorpresa, observo como se aproxima un litro de Stein, la cual compartimos, el viaje en bote es relajante y placentero al principio, en contraste con el tour a pie que había tomado hace unos días. Entonces, fui entretenido con historias de la guerra de los 30 años, las atrocidades del rey sueco Gustaf Adolf y la historia de El ascenso nazi al poder. (Nota: En un viaje a Suecia, pronto aprenderé que hay diferentes actitudes referentes a su héroe nacional, el rey Gustaf). Sin embargo, en este tour en bote sólo se ofrece una breve mención sobre El incendio de ReichStag, El Muro de Berlín y nada en absoluto sobre el Holocausto. Entonces, se me ocurre. Esto no es un tour histórico. Me las arreglé para reservarnos, por desgracia, en un recorrido arquitectónico por el centro de Berlín. Ahora, amo Berlín, su historia es fascinante y las formas en las que la ciudad se ha transformado a ella misma me sorprende. Con eso dicho, no es la ciudad más hermosa y tour sobre su arquitectura, sin ningún contexto, simplemente no hace para una tarde convincente. Y así fue, debido a mi incapacidad para leer incluso el alemán más rudimentario. Nos encontramos en este crucero de Disney en un paseo en bote, donde los niños corren frenéticamente, casi a la velocidad del bote como si fueran lemmings (tribu de roedores miomorfos de la familia Cricetidae conocidos vulgarmente con el nombre de lemmings.). Y donde los complementos indignos se otorgan en el puente después del puente deslustrado. Si tomo algo fuera del tour, tendría que ser esta, una cita de la guía sobre por qué gran parte de la construcción de la posguerra tiene ese aspecto similar al gris cemento; "El cemento es el mármol de este siglo". Bien dicho.

Bulevar de sueños rotos

Ansioso por tener una visión auténtica de la vida del este de Berlín bajo la RDA, convenzo a Rykarda para que me acompañe a Karl-Marx-Alee, una antigua y aún importante vía del barrio Friedrichshain del este de Berlín. Rígidos y angulosos, sus enormes bloques de viviendas de estilo pastel de bodas y los edificios gubernamentales de estilo de palacio de la élite política se mantienen prácticamente sin cambios desde su construcción en la década de 1950. Me acuerdo de esas películas de propaganda de la era soviética, los que representan desfiles militares por amplios bulevares, pudieron haber sido filmados aquí.

Sin servicio S-Bahn en el área, arribamos en un taxi y caminamos. Caminamos un poco más, cada cuadra, cada edificio monumental, se extiende por lo que se siente como una milla u más. Aquí y allá, los empresarios han abierto restaurantes y/o tiendas en las plantas bajas de estos gigantes. Todavía hay poca gente alrededor y las amplias aceras sólo conducen a casa la escasez de tráfico peatonal. Ecos del clásico distópico de Fritz Lang de 1927, “Metropolis” corren por mi mente. Este no era un lugar feliz, Rykarda, resumiéndolo bien, se volvió hacia mí y me dijo: "Es el bulevar de los sueños rotos". No podría estar más de acuerdo.

Desesperado por un despierto de la depresión, una caminata. Nos preparamos para el Café Sybille, un restaurante supuestamente popular de Alemania Oriental que data de la década de 1960. En el interior, algunos clientes se sientan a leer documentos o entablan una conversación ociosa. La sara de Jefferson Starship atraviesa el sistema de sonido, lo que no alivia nuestro estado de ánimo. Pedimos café y un croissant, que es fresco y horneado. Nuestro inglés se destaca. Algunas personas miran fijamente. Esto no es el centro con sus discotecas de moda y galerías exclusivas, o el encantador Prenzlauerberg con sus elegantes cafés al aire libre y cervecerías al aire libre. Esto es Friedrichshain. Y por lo que puedo decir, somos los únicos turistas aquí.

Fin de los tiempos

Con mi tiempo en Berlín llegando a sus momentos finales, me regresa a Prenzlauerberg para una última cena con mis amigos, Aarón y Cornelía, los cuales fueron bastante amables en acogerme en su apartamento durante mi estadía. Pasando un restaurante tras otro, bastante similares pero evadidos por razones desconocidas, seguimos; ellos tienen un destino en mente. Finalmente, arribamos a su favorito, algo bastante local lo prometo, justo al final del callejón Kastanien. Saludados por el nombre, el maitre nos da una cálida bienvenida. Un vistazo rápido en mi dirección es todo lo que se necesita y ofrece un menú en inglés. Y se negó rotundamente. Voy a llegar a pesar de esto como un local, gracias. Sentado en una larga mesa de madera en el interior, un extraño anochecer se ha apoderado de él, poniendo un freno temporal a las festividades al aire libre habituales de la noche. Pedimos una especie de pizza alemana estilo familiar, con aderezo de salmón, platos de una variedad de carnes tradicionales alemanas, la mayoría por supuesto.

La mayoría de ellos un estilo de cerdo y cerveza, mucha cerveza. La conversación serpentea desde el reciente aumento de las rentas (aunque todavía no puedo olvidar lo mucho más barato que es San Francisco), para su deleite por lo diversa que se ha vuelto Berlín en los últimos años. Es un momento agradable y la experiencia de Aarón en cocina alemana y combinaciones de bebidas adecuadas es bienvenida.

A medida que avanza la noche, mis pensamientos se centran en el tiempo que pasé en esta asombrosa ciudad. Desde mi llegada inicial y mi primera experiencia en una tienda de abarrotes, donde aprendí de la manera más difícil, la pregunta de "papel o plástico" no se aplica aquí (se espera que traigas la tuya), a la pareja vietnamita que dirigía la tienda de la esquina. La cuadra de mi apartamento, y los intentos pacíficos de comprender que mi terrible alemán era casi un límite. Pienso en los restaurantes de la acera, y en esa calurosa tarde en la que, siguiendo las instrucciones de Aarón, tomé unas cuantas cervezas locales para que las disfrutáramos en la calle, fuera de su oficina de trabajo, y para las personas que se detuvieron a charlar. Practicar su inglés. Estas son las pequeñas cosas que pronto no olvidaré.

Gracias Berlín


Sobre el autor: Tod Regan es un periodista y cineasta residente en San Francisco. Un ávido viajero, sus aventuras generalmente están más orientadas a descubrir el lado local de las cosas. Puedes leer más de los artículos de Tod en Examiner.com


 

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